佳能350D驱动详解与下载指南
在摄影爱好者的世界里，佳能EOS 350D（也被称为Digital Rebel XT）无疑是一款经典而受欢迎的入门级数码单反相机。它以其出色的成像质量、易于操作的界面以及丰富的功能深受用户喜爱。然而，要让这款相机发挥最佳性能，驱动程序（简称驱动）的安装就显得尤为重要。本文将详细介绍佳能350D驱动的相关信息，并提供便捷的下载指南。
一、佳能350D驱动的重要性
佳能350D驱动是连接相机与计算机之间的桥梁，它负责数据的传输与处理。安装了正确的驱动程序后，用户可以轻松地将相机中的照片和视频导入电脑进行后期处理或备份。同时，驱动程序还支持相机的固件更新，确保相机始终处于最佳工作状态。因此，对于想要充分利用佳能350D功能的用户来说，安装合适的驱动程序是至关重要的。
二、佳能350D驱动的版本与兼容性
佳能350D的驱动程序会根据操作系统的不同而有所区别，常见的操作系统包括Windows和MacOS。用户需要根据自己电脑的操作系统版本选择相应的驱动程序。此外，随着佳能公司对产品的不断优化和升级，驱动程序也会不断更新。因此，建议用户定期访问佳能官方网站，检查并更新驱动程序，以确保与相机的最佳兼容性。
三、佳能350D驱动的下载与安装步骤
下载佳能350D驱动的步骤相对简单：
① 打开佳能官方网站，进入“支持与下载”页面。② 在搜索框中输入“EOS 350D”或“Digital Rebel XT”，选择正确的相机型号。③ 根据操作系统类型选择相应的驱动程序，点击“下载”按钮。④ 下载完成后，双击安装包按照提示进行安装。安装过程中可能需要重启电脑以完成安装。⑤ 安装完成后，将相机通过USB线连接到电脑，系统会自动识别并安装必要的驱动程序组件。四、佳能350D驱动的功能与使用
安装了佳能350D驱动后，用户可以享受到以下功能：
- 数据传输：快速将相机中的照片和视频导入电脑。- 远程拍摄：部分驱动程序支持通过软件远程控制相机进行拍摄。- 固件更新：定期检查并更新相机的固件，提升相机性能和稳定性。- RAW格式处理：佳能提供的软件（如Digital Photo Professional）支持RAW格式照片的处理和编辑。五、用户评价与注意事项
佳能350D驱动在用户中普遍评价较高，用户对其稳定性和兼容性表示满意。然而，在安装和使用过程中仍需注意以下几点：
- 确保下载的驱动程序来自佳能官方网站，以避免恶意软件的风险。- 在安装驱动程序前，建议关闭所有不必要的后台程序，以确保安装过程的顺利进行。- 如遇到安装问题或相机无法被识别的情况，可参考佳能官方网站上的常见问题解答或联系客服寻求帮助。总之，佳能350D驱动是连接相机与电脑的必备软件，正确安装和使用可以大大提升用户的使用体验。希望本文的介绍和下载指南能帮助到每一位佳能350D用户。
美能达 tc_1 柯尼卡巧思 理光gr1v 康泰时t3 徕卡mini 富士 klasse w 富士natura
帮LS的大师补充一下，klasse w是富士帮禄来OEM的产品，有禄来标和富士标两种，镜头机身都是一样的，不同就是禄来的用了禄来镀膜，富士的没有，这个机器素质一般，后来富士在禄来的基础上重新优化了一下，出了klasse S，市场反应也很一般。这个机器出片比较肉，比T2好点，比T3差很多。
natura看起来就是个玩具，但镜头是好东西，局限性很大，适合晚上和弱光拍摄，机身不耐用。1600的胶卷有很多，上海星光一抓一大把，但都是普通的1600，颗粒很多很粗，natura其实需要用富士专门研发的月光1600卷，不过只在日本发售，中国很少很少，我用过一次，颗粒很小，跟400的卷，如果不是专用的月光1600卷的话，出片质量其实没太大意思，就是玩个过瘾罢了。
巧思AF的快门最大值是1/250，不是1/500，光圈最小是F22，白天有点够呛，7月的正午时分或者海边场景，F22+1/250其实不够用，你还得配个2档的DN减光镜。巧思AF常见快门按钮氧化，按下去没反应，可以拆开自己清理，或者更换佳能350D那块凸出来的快门电位器，换其他电位器的话高度差了1MM，能用，但是手感上差很多。这个镜头说是可以PK徕卡35/2，恰好的也有徕卡七妹，对比过的，色彩不用说了不可能跟徕卡一样的，焦外的差异也比较大，中心分辨率不如徕卡35，边缘也逊色一点，但空间感和立体感的话，倒是感觉，最大光圈拍人，背景虚化衬托的人物特别立体。
TC-1没用过，不好说，但看到网上说光圈排线问题的很多，台湾能修，不过修理一次1500左右，而且备件很少了。G ROKKOR那枚28螺口镜我有，怎么说呢，这枚镜头在PS机的28焦段可以称皇，当之无愧的皇，属于高反差镜头，暗部细节很分明，淡淡的暗角特别能烘托氛围，可以说如果只有一台PS机那么选TC-1是绝对没错的。那枚镜头做成大镜头拿到M系统竞技的话，也就是一个素质还可以的28镜头而已，包括理光那枚GR28我也有，PS机里可以称皇称霸，转移到大机器也就那样了，只不过是1000枚产量，收藏价值高罢了，真要用也没几个出的了好片的。另外这个镜头用在NEX系列上有红移和暗角，用在A7上更恐怖。
GR1V我没用过，但GR1S我用过三年，液晶缺笔画这个不说了，一定会有的，取景器白内障我那台机器也遇到了，并非取景器白茫茫，而是取景器内的液晶发黑，半透明的一个黑斑，对取景其实没有很大的影响，但影响心情，只不过网络上大家都说白内障，于是很多人认为是白茫茫，其实非也。这个机器的色彩比较浓厚，不太像日系机，镜头畸变比较厉害，中心分辨率不错，边缘一般，超焦距拍摄很好用，不需要取景对焦，抬手就拍了，这也是为啥掉笔画白内障我还能继续用了三年的缘故，最后是卷片马达坏了，被我拿去斩首了镜头，改了一个F5.6固定光圈的超焦距镜头用在NEX上，这个镜头改口用在全幅上有暗角，无解。但GR1系列的手感是最好的，镁铝合金机身，金属磨砂有颗粒感，手感很好，而且机身很扁，拿着很舒服，还有就是电源键在取景器边上，拿放机器的时候非常容易误按到，特别是放在皮套里面，有时候误按开机键镜头伸出被皮套挡住，机械损坏。解决也简单，在皮套里塞张硬卡片挡住机身背后就成。还有这个机器上印的字很容易掉，取景器边缘、开机键的字最多三个月，包掉，这个机器上卷也蛮有意思的，就是先把37张胶卷全部卷出来，在最后一张开始拍，拍完一张卷一张进胶卷盒子，这样的设计保证你拍过的照片不会因为其他原因造成损坏，缺点就是拍摄中途取卷出来，用在其他相机上比较麻烦，你无法评估拍摄的胶卷长度。
contax T3的话，我前前后后过手10多台，就为了凑齐一整套配件，T3的配件很特殊，很少有卖，而且价格很贵。比如你想装个UV，你得先装一个原厂的UV转接环，不然镜头上没有螺纹给你装，你要装遮光罩，你得找TVS的专用遮光罩，出此之外没有任何的遮光罩有这个尺寸。这个镜头分辨率超高，属于现代蔡司的风格，色彩亮丽，对比T2那种古典彩色风格差异很大，T2属于古典发色，分辨率不算高，最大光圈比较肉，但颜色很厚很浓郁，最适合雨后、黄昏、早晨拍摄，那种色彩让人陶醉。而T3相对发色就淡了很多，镜头的反差也较高，符合现代人的审美情趣。T3机身很小，握感不是很好，我一般都是贴一块皮子在机身右侧，这样手感改善一点，另外快门时滞比较长，所以按完快门听到声音之后还要多保持一会姿势。对比T2来说T3的快门最高到了1/1000，T2是1/500，可用的余地大了很多。至于单双齿问题，很多人会误解为齿轮，非也，其实是卷片轴上的一个小突起罢了，早期的T3卷片轴上只有一个小突起的小齿，很多人装片的时候粗心没把胶卷的孔对准小突起，就有可能造成那个小凸齿没有扣住胶卷的孔，因为胶片卷起来没一层的直径是有差异的，所以胶卷上的空会被后面胶卷给堵住，就造成了卷片的时候那个小突齿一直跟胶卷摩擦，时间长了就磨损掉了。解决的办法也很简单，拿一颗大小的小螺丝，在小突齿的位置上开个小孔，拧进去就代替了小突齿的功能。就算全部磨损了也能继续用，利用卷片轴上压片板的力量，其实是可以压住胶卷的（柯尼卡巧思AF的卷片轴就是没有齿的、巧思RF也是没有的，CONTAX G1\G2的片轴也是没有齿的，就是依靠压力来卷片）只要你保持使用新胶卷，而不是使用那些拍了一半又卷回去的胶卷，因为新胶卷内部很宽松阻尼很小，拉出来再卷回去的胶卷内部很紧，阻尼很大就可能卷不上片。中后期的T3就改善了这个情况，多增加了一个小突齿，保证了能跟胶卷挂上。这个问题只要装卷的时候小心一点，就不可能会有问题的，同时可以把压力板拆下来，加强一下弹簧的压力，也很好用，我一个单齿的T3拍了200多卷，那个齿依然坚挺，可见这个问题很多人没用过T3，甚至真机都没好好看仔细过，就人云亦云，越传越玄乎。T3的常见问题是镜头帘问题，就是有时候镜头帘不会自动关闭或开启，拍出照片才知道原来镜头帘没有完全打开，或者容易进尘。主要的问题在于T3镜头内部有两组橡皮圈，因为T3镜头是两段式的，每一段中都有一个橡皮圈用来密封阻挡灰尘，使用时间长了橡胶老化，被镜头运动带着移位了，导致镜头帘错位，打开机身的壳子拿掉老化的橡皮圈就可以了，或者当镜头帘不开合的时候，手指轻轻敲一下镜头，马上就好了。T3还有一个问题就是电源管理做的不好，就是没有所谓的弱电提醒，电池都会直接用光位置，经常导致前一秒刚拍玩好好的，后一秒立马没电停机，没电镜头收不进机身，这个时候只能换新电池，常规的电池拿出来放一会儿再装回去并不可行。另外这个机器的AE锁很奇葩，别的机器的AE锁是先锁定曝光，再对焦，T3其实是对焦锁，先锁定对焦点，再移动镜头测光，半按快门锁定测光，拍摄，使用上跟常规相机有点不同，但很符合PS机的使用习惯，即对于街头抓拍的时候，直接锁定焦点。
徕卡MINILUX是好机器，不过40焦段的镜头不是每个人都会喜欢的。这个机器臭名昭著的就是E02问题，排线设计不合理，容易断。不过这个问题找无忌的钛刀可以解决，他重新找工厂做了几百条排线，加厚型的，还覆了一层黑胶，绝对耐磨。这个机器的镜头延续一贯的徕卡风格，色彩、成像等等都很徕卡味，我见过无忌几个玩家还把这个机器的镜头拆下来，送去日本找宫岐改成M口镜头，对比其他M口镜头出片，毫不孙色。总之这个机器除了体积大一点，排线脆弱一点之外，完全就是徕卡味的最廉价体验了，1K多2K的价格基本等于白菜价，解决排线问题的MINILUX绝对值得入手，想想最便宜的徕卡镜头都要4\5000，这个只要2K以内还送机身，全德国生产，你还有什么不满足的呢。这个机器的缺点就是每次开机，都要关一次闪灯，因为闪灯不能默认关闭，如果开机忘记关了，光线充足的时候它不工作你发现不了，弱光的时候不好意思了，突然给你闪一下，亮瞎狗眼。
PS机里面还有几个值得玩吧一下。
NIKON的28TI和35TI，在外形设计上绝对是所有PS相机的榜样，非常古典的设计，数据显示全部用老式的仪表盘而不是液晶或者LED，镜头成像的色彩也是典型的尼康风格，镜头本身设计属于较低反差的镜头，跟其他PS机不太一样，低反差意味着拍黑白的时候灰阶更丰富，但在彩色照片上就没有那么强烈的颜色厚度，仔细看的话颜色的过度和层次会更多更丰富，需要细细品味才能感受，要是跟别的PS机成像对比的话，拍摄鲜花啊、穿花衣服的姑娘啊什么的，一眼看去不如别的出片鲜艳夺目，如果拍老年人的脸，35TI的威力就出来了，那皱纹的丰富程度骇人耸听，一下子就拉开跟别的相机的差距了。我只玩过35TI一个星期，借朋友的，拍了一卷不到，时间太长了有点忘记这个机器的特性了。28TI、35TI系列最强大在于测光，采用了3D六分区矩阵测光系统，一共有883级对焦，已近于无级测光了，甚至现在许多数码单反的测光级别还不如它，而像T3的测光只才只有128级而已，巧思的也才200级，所以这个机器拍反转片真的是无敌，反转片对测光的要求非常严格，这个机器的测光精准度比现在售价1000多块钱的世光308S测光表还要精准。这个机器的大毛病没有，小毛病就是仪表显示盘使用时间长了指针会有移位不准，需要自行校准，有专门校正流程，不需要拆，就按几下按钮，我没校准过，网上有教程的。
美能达的CLE，说道CLE其实不适合说它是PS相机，因为它可以换镜头，但如果不算镜头的话，它的机身体积比CONTAX T2还小。要是换上徕卡的缩头，镜头缩进去的时候，真的比T2还要小。这个机器的好处就是可以用徕卡M口的镜头，还是全球第一台带光圈优先的M口相机，比徕卡M7要早了20年。而且这个相机也是最早用TTL测光的机器，比M6早了十几年，跟徕卡一样采用纵走的布帘快门，拍摄振动很小，手动过片，驱动快门和测光只用两个LR44电池，一块钱一颗，随便用不心疼。它的前身美能达CL是很徕卡合作的产品，美能达帮徕卡生产，贴徕卡标的叫徕卡CL，贴美能达标的叫美能达CL，因为CL的销量太好了，影响到徕卡M5的销售，所以后来双方终止合作了，之后美能达在CL的基础上推出全自动的CLE。原配有三枚镜头，28、40、90，都是徕卡M口，都能用在徕卡上，镜头的素质就不用说了，完全就是徕卡的设计，唯一的区别就是早期的镜头是徕卡提供玻璃美能达装配，后期是美能达自己生产，后期美能达生产的CLE镜头比早期徕卡玻璃的素质更高，这点早有定论。
如何设置相机的所有着名称?
相机自带有个软件可以的,你装驱动的时候就要全部装的,我也不记得是哪个软件了,你可以重新装一遍驱动,同时把上面所有的软件都装一遍,一个一个试就ok拉
我要选购一款数码相机，现在市场上的相机种类很多，不知哪种的相机好！
数码相机如何选购
数码相机已经走进大众消费领域，许多朋友都希望拥有一台数码相机，却苦于不知该如何选择。作为一个技术集成度很高的数码产品，在购买过程中，会存在一个如何选择怎么选择的问题。现在大家购买数码相机都把注意力集中在CCD的像素数量上，除了分辨率，其实数码相机的其他性能指标更值得消费者关注，本人将从不同角度告诉你该如何选择一款价格实在、功能实用的“最佳数码相机”。
一、了解照相机
1.像素与分辨率像素是数码影像最基本的单位，每个像素就是一个小点，而不同颜色的点(像素)聚集起来就变成一幅动人的照片，数码相机经常以像素作为等级分类依据，但不少人认为像素点的多少是CCD光敏单元上的感光点数量，其实这种说法并不完全正确，目前不少厂商通过特殊技术，可以在相同感光点的CCD光敏单元下产生分辨率更高的数码相片，比如：富士的SuperCCD、爱普生的HyPic技术。像素与分辨率之间究竟有什么关系呢？选购时又该如何解读这两项数字呢？
★图片分辨率越高，所需像素越多，比如：分辨率640×480的图片，大概需要31万像素，2084×1536的图片，则需要高达314万像素。
★分辨率可有多个数值，相机提供分辨率越多，拍摄与保存图片的弹性越高。
★图片分辨率和输出时的成像大小及放大比例有关，分辨率越高，成像尺寸越大，放大比例越高。
总像素数是指CCD含有的总像素数。不过，由于CCD边缘照不到光线，因此有一部分拍摄时用不上。从总像素数中减去这部分像素就是有效像素数。因此阅读产品说明书时，切记要注意可用于实际拍摄的有效像素数，而不是总像素数。
2.镜头和快门镜头的好坏直接影响相机的好坏。一般情况下，有着传统相机深厚背景的厂商，其数码相机的镜头也会比较优秀。
★焦距由于数码相机的镜头规格比较特殊，无法由这个数据预测可以拍摄的景物范围，厂商大多会在镜头焦距参数后增加相当于35mm传统相机焦距数值。如果是旅游纪念或生活照，只需购买定焦镜头机型，如果有多样化需要，拥有三倍或更多光学变焦能力的相机会更适合。焦距也称焦长，通常是指透镜轴心线上的中心点至影像可清晰成像时的距离长度，在相机中则指整个镜头组的焦距，单位是mm(毫米)。焦距越长，镜头可视范围的角度越窄，但具有放大、接近的效果，就像望远镜的镜头一样；焦距越短，拍摄范围就变大，相对物体会较小，适合在近距离拍摄较大的场景，也就是我们常说的广角镜头。对于数码相机而言，焦距越长，镜头组的深度也越长，另外还可以从相机镜头上找到f=5.5mm或5.5mm之类的数据，不过，由于数码相机的镜头焦距普遍比一般的35毫米相机短很多，所以厂商多会在说明书上注明类似：相当于35mm相机的36mm镜头的字样，供用户进行对照比较。
★光圈范围光圈越大就越能适应不足的光线，如果能有两种的光圈值，相机的应用弹性会较大。光圈是影响曝光的重要机制之一，通常指镜头组内约5到9片的金属薄片所组合的控制装置，可以形成大小不同的圆圈以控制进入镜头内的光线多少。光圈越大，单位时间进入的光线越多。光圈的大小以数字表示，数字越大表示光圈越小，也就是进入的光线量越少。而镜头所标示的都是指该镜头的最大光圈，也就是全开状态下的值，比如：1：3.2，但在变焦镜头上则会看到9.2-28mm1：2.8-3.9的标示，表示在焦距为9.2mm时的最大光圈是F2.8，而焦距为28mm时的最大光圈则为F3.9。
★快门数码相机快门能支持2～1/1000秒已经可以符合一般需求，当然如果能有更宽广的快门范围，那么更能符合各种严格的拍摄条件，如拍摄高速移动的物体或静夜星空等。快门用来调整相机的曝光时间，单位是秒，是以倒数来表示的，例如：30、250的意思是1/30秒、1/250秒，所以数字越小快门越慢。快门越快，越容易捕捉高速移动的影像，一般拍摄时也不容易因晃动而导致影像模糊，不过快可能导致进光量不足，通常高速快门必须在光线较强时使用，或将光圈配合放大。而光线不足时，慢的快门就比较适合，但可能需要三脚架辅助。
3.微距拍摄微距就是将要拍摄的主题拉近、放大，重点在于将微小物体拍成你要的大小，在微距模式方面，各种数码相机能力不一，有的甚至可以贴近至0.1厘米左右来近拍。
4.其他功能其他如消除红眼闪光、白平衡、曝光补偿等功能，对于各种环境下的拍摄会有较大弹性。
★自动白平衡修正数码相机的感光部分相当于传统相机的底片，数码相机的感光元件是固定不变的，因此需借助白平衡修正能力来反应光源所产生的变化。它主要针对不同环境下的感光程度而设计，不同的光源会产生不同程度的颜色偏差，可能使颜色偏蓝、偏黄，而白平衡修正可将其修正过来。
★曝光补偿由于相机的自动曝光功能以中灰色所反射光线的进光量为比较标准，因此在拍摄画面中，如果白色太多(反射光多)时，进光量会高于测光标准值，所以相机便被误导，以为光线很强而缩小光圈，造成照片曝光不足现象，白色部分变得不够白。而曝光补偿则针对这种情况，将曝光度往上加1或2格，才能有明亮、正确的影像。反过来，大部分是黑色状况下，需把曝光量下降1或2格。
许多消费者因为不了解数码相机，片面地认为，像素高的就好。其实不尽然。选购数码相机时，要兼顾它的数字特性和光学特性。
1、数码相机的镜头。设计优良的高档相机镜头由多组镜片构成，并含有非球面镜片，可以显著的减少色偏和最大限度抑制图形畸变、失真，材质选用价格昂贵的萤石或玻璃来做镜片。而家用和半专业相机的镜头为减轻重量和降低成本，采用的是用树脂合成的镜片。
2、数码相机CCD的像数值。CCD是数码相机的心脏，也是影响数码相机制造成本的主要因素之一。因而也成为划分数码相机档次的一个重要标准。目前，入门级的是300-500万像素级产品，而商用及半专业用户则倾向于500-1000万像素的产品。
3、数码相机的变焦。光学变焦是实打实的变焦，不会影响照片的成像质量；而数字变焦是电子变焦，是以损失照片清晰度为代价的局部放大。
4、数码相机的电池及耗电量。数码相机因带有LCD 显示屏及内置闪光灯，因而电池消耗量比传统相机大。使用5号电池价格便宜，随时随地可以买到，但照不了多久电池就没电了。因此，最好选择配备可充电锂电池的机型，目前主流数码产品皆已设计为锂电池，同时提供齐全的充电设备作为配件。
5、附加功能。功能越多，意味着使用数码相机的乐趣更多、用途更广。例如许多数码相机有视频输出功能，可以接到电视上浏览照片；有的可以像手机一样自行设置开机图片和快门声音；有的可以有短时的数码录象功能。数码相机的驱动程序的安装应当十分简便，并能够快速下载图片、拥有照片预览等。例如佳能数码相机附带的软件功能就十分的完善，可以分类管理图片，打印时的设置更是多种多样，还可以简单修改图片等。
影像感应器是相机性能的决定性因素，一般情况下，影像感应器的像素值应大于实拍图像的最大像素值。有些厂家为了弥补影像感应器像素的不足，采用软件插值法加大图像的像素值，实际上，这种插值法在几乎所有的图像处理软件中都能实现，因此实际意义不大。选购时一定要以影像感应器的硬件像素值而不是输出图像最大像素值为依据。
数码相机将摄影信息记录在称为CCD（电荷耦合元件）的半导体元件中，而不是银盐相机的胶片上。CCD尺寸与电视机一样是指对角长度，用英寸来表示，如“1.27英寸（注）”。CCD越大，像素就越多，感光度也就越高。所以，像素数相同的情况下，CCD越大，画质也就越好。·CCD尺寸1/2.7英寸（4.0mm×5.3mm）1/2英寸（4.8mm×6.4mm）1/1.8英寸（5.19mm×6.91mm）2/3英寸（6.6mm×8.8mm）注：1英寸等于2.54cm，数码相机的CCD，采用与电视机显像管一致的表示方式。
二、购机四项基本原则
●对于一般家庭用户而言，如果仅限于家庭娱乐，同时又非常关注实用性的话，强大的功能及耐用性带来的高性价比是首选因素。目前市场占主力的300万和500万像素的机型可以满足成像需求，多种拍摄模式、宽广的ISO值设定范围、高速准确地对焦则是必需的功能特点，而保证耐用性的金属外壳也是必不可少的考虑因素。
●对于那些追求时尚前卫的消费者而言，外形设计与亮点功能的紧密结合是首选标准。小巧的外形、亮丽的颜色以及舒适的手感是必备的，而某些亮点功能如微距拍摄功能则更为此类产品锦上添花。
●如果是专业级水准的用户，最注重的是对成像质量的极致追求。手动操作功能是必备的，可更换的镜头，600万像素的CMOS图像传感器和多种图像记录模式是高图像品质的保障，如果再具备极具爆炸力的万元以下的套机价格，就会使更多专业摄影爱好者趋之若鹜。
●最后要考虑的是在哪里购买。正规的数码相机销售柜台将会保证你的相机“出身”。购买时应考虑品牌效应，因为它是数码相机整体质量和售后服务的主要保障。
三、买相机的准备步骤
第一步：明确购买相机的用途和目的
确定购买相机的用途与目的是非常重要的，只有了解自己的需求，我们才能有的放矢地选择并购买到自己真正需要的机器。否则，有可能花了很多钱买回来的相机，结果发现功能不能满足自己的要求，或者功能太多根本用不到。我们可以想想买了数码相机是用来做什么的。比如：有的朋友买数码相机是为了出去旅游；有的朋友希望能学摄影；有的朋友想拍摄微距照片；当然也有人想拍人像特写照片或者给自己刚刚出生小孩拍照留念等。总之一定要明明白白地消费。
照片的输出的问题也需要事先考虑好，要考虑到自己是否需要冲印很大的照片或者仅仅是在屏幕上看。通过这样考虑，我们才能决定需要购买多少像素的机器，如果我们仅仅是在屏幕上看，那么300万像素的机器已经足够了。如果是要冲印，而且要冲印到10英寸，那么我们就需要买像素尽量高的相机。
第二步：决定心理价位
在决定了购买相机的用途和目的之后，我们就应该依照自己的经济能力决定一个可以承受的心理价位，比如3000～4000元或者6000～7000元等。这样可以帮助我们节约不少时间，可以在选择的时候更有目的性。DC还是属于奢侈品，所以大家一定要量力而行，和别人攀比是没有意义的，够用就好。
第三步：通过各种途径收集资料
前期的资料收集是非常重要的，可以让我们对所要购买的机器有一定的了解。收集产品资料的途径有很多，首先，不少厂家推出数码相机的时候都会有一定的宣传画报，我们可去销售商那里拿来看看。其次，媒体广告也是一个很重要的途径，如今的IT类报刊上有着很多的数码相机广告，我们应当留意一下。再次，现在很多的数码类杂志或一些报刊都会有一定的篇幅介绍数码相机或对数码相机进行评测，我们也可以买些来看。
如果可能的话可以下载相应相机的说明书看看。这个对购买机器非常有好处：一方面可以让你更加熟悉机器，另一方面可以让你在购买的时候也有所准备，能进行基本的操作。我自己就很喜欢看说明书。
技术资料能让我们了解数码相机的外观、功能等信息。而我们更应该去看看实际拍摄的照片。这样可以知道你所关注的DC的特点，比如色彩、画质等等方面。这个我们可以去数码摄影网站了解。
第四步：大致决定机型
产品资料的收集是非常重要的，这可以让我们充分了解数码相机的特性。但是光看这些资料，我们只能有感性的认识，只有实际去看看机器甚至去试用一番，我们才能对机器有理性的认识。这个就需要我们去商场了。我们可以看看橱窗或柜台里摆放的样机，真实的机器可能和照片上的看上去有所不同，或许会更好看些。我们也可以看看别人购买机器，听听别人所说的。当然，我们还可以让商家把机器拿出来，实际摸一摸，操作一番。机器要看，价格也要问，问询价格的时候要注意商家的报价通常是留有还价余地的。还有要问清他们所报的价格是行货的价格还是水货的。
第五步：选好购买时机
决定了要购买的机器后，就要选择“黄道吉日”将DC买回来了。我说的“黄道吉日”其实是要自己看准时机，数码类产品的价格瞬息万变，所以对市场的判断还是很重要的。不过很明确的一点就是，尽可能避免在过节的前面购买。节日前购买机器的人肯定很多，价格不会便宜。
买相机现场必读
购买相机的时候我们需要仔细检验，以免买到次品或被JS(奸商)所骗。这里我们给出一个详细的验机步骤，只要大家按照下面所述去做，一定不会有问题：
1.千万不要先把钱付给JS，一定要检查完毕之后再付；
2.看看包装是不是非常旧，如果很旧，那么可能是别人换下来的，或者是JS存放已久的产品；
3.打开包装盒之后看一下盒子里面的配件是否有被使用过或明显被拆开过的痕迹；特别要注意电池引脚的地方有没有划痕；
4.查看机器的外表。看看机身上有没有划痕，包括镜头、LCD、EVF和外壳等；
5.尝试拍摄，并用一下变焦，看看远近是否都可以拍清楚。如果对将要买的机器不熟悉，试机的时候可以用AUTO档来拍摄。此外闪光灯也得试一下；
6.接着仔细看一下LCD和EVF有没有坏点。可以用手稍微挡一下镜头，这样可以看到比较纯色的图像，或者对着白色的纸和深色的纸。
7.CCD是DC的关键部件，如果上面有坏点会影响拍摄。由于直接在DC上是很难看清楚CCD坏点的，所以需要将图片导入PC再看。如果商家那里没有电脑，建议和商家谈好一定的包换期，然后回家安安心心地测试；
如何测试坏点
在讲如何测试坏点之前，我们要解释一下什么是坏点。简单来说，就是CCD上永远不会感光的点，或者这个点永远都是亮着的。通常永远亮着的情况最多，而不亮的情况非常少。那么为什么会有坏点产生呢这个和CCD的制造有关。虽然现在的科技已经十分发达了，但是对于CCD来说仍不能保证很高的良品率。就如同LCD一样，可能存在瑕疵点。所以我们需要在买来机器之后测试一番。
坏点的测试其实是比较简单的。我们可以使用两种办法测试：一种是用眼睛看原图。实际上这种方法比较直观，但是要细心,不然容易漏掉点。第二种就是用软件测。现在最流行的坏点测试软件是DEADPIXEL。 通常销售DC的地方如果有电脑那里都有这个软件。
测试之前我们首先要拍摄一些全黑的照片，一般的照片是不能测试的，这个非常关键。对于有镜头盖的机器而言，我们只需要盖着镜头盖拍。如果没有镜头盖比如卡西欧等，那么我们可以在平坦的桌子上放张厚点的纸，将DC镜头向下，镜头扣在纸上拍摄。须注意的是，一定不能让光线进入到镜头里面，同时也不要太过用力，这样容易损坏机器。
拍摄时的参数我们可以设置为光圈最大、ISO 100。至于快门，我们需要选择1/60和最慢的快门。也就是不同的快门各拍摄一张。
拍摄完毕之后，我们就可以把照片导入电脑并打开DEADPIXEL进行测试了。打开这个软件之后，我们可以看到如下图的界面。我们点击“Browse”按钮，选择我们所需要测试的照片。然后我们按TEST按钮，结果就会出现。如果1/60的照片测试出有超过10很多的噪点，那么还是尽量要换一台，否则可能会影响到拍摄。
检查一下配件是不是都在，通常在包装盒里有一张清单，详细地说明了有多少随机配件，我们可以对照着清点。
配件的选购
买了DC当然还需要买一定的配件，以便我们能更好地拍摄。配件其实是相当重要的，如果买得不好，那么可能会影响到我们的正常拍摄。通常我们可能需要购买存储卡、电池和充电器、UV和转接环、相机包、三脚架等。有的人喜欢在买数码相机的时候一下全买齐。我觉得如果在卖DC的地方买这些，在价格上肯定不会便宜。除了存储卡，别的东西还是应该去专门的摄影器材店买，这样不但质量可靠而且价格也便宜些。以下我们就分门别类地来谈谈购买这些配件所需要注意的地方。
存储卡：买存储卡的时候要考虑到自己日常的拍摄量，并结合自己的DC来决定所需要购买的卡的容量。其次，我们需要考虑卡的品牌。目前市面上卡的品牌有不少，卡的品牌从某种意义上决定了卡的质量。比如金士顿（kingstone）CF卡，东芝（TOSHIBA）SD卡这个牌子的卡虽然不很快，但是质量绝对是一流的，兼容性也不错。再次，我们要考虑卡的。现在销售的卡有普通和高速卡两种，如果你需要拍摄RAW甚至TIFF格式的照片，那么尽量买高速卡。
电池和充电器：DC所用的电池一般有两种，一种是可充电锂电池，一种是AA（5号）镍氢电池。对于可充电锂电池我的建议是大家到正规商店购买，一方面有质量保证，另外一方面也买到假货的概率不较少。镍氢电池方面目前GP超霸电池也不是很贵，而且品质一流，当然国产品也不差。我们尽量买容量大点的，比如2000mAh的。对于充电器，现在很多数码相机均随机赠送，这里就不详细介绍了。
UV和转接环：UV对于数码相机而言主要的功能就是保护镜头。是不是需要买这个，我觉得首先要看使用的是什么机器。如果机器比较小巧的，那么还是不要考虑的好。因为通常UV靠转接环或转接桶才能装在机器上，这样就增大了相机的体积。如果机器本身就比较大，比如佳能EOS350D，这样的话就比较适合。UV的品牌有很多，建议考虑多层镀膜的。购买UV的时候我们还要考虑UV的口径，如果对这个不是很熟悉的话，那么可以带着相机去购买。此外一般装了UV之后，随机的原装镜头盖可能就不能盖上了。我们需要再配一个。
摄影包：一定要考虑到放配件的位置，而且要带着机器去购买。这样才可能买到合适的。摄影包不是越大越好，而是适合才是最好的。此外还要注意包的材料，尽量买防水的包啊。
三脚架：挑选三脚架要注意它的稳定程度，不要买晃晃悠悠的。此外要注意重量，如果你身强力壮而且正好需要锻炼，那么这个或许就不是个问题了。市场上销售最多的是伟峰牌，这个品牌的三脚架比较便宜，而且东西也还可以。进口的品牌日本的金钟有着很久的历史，国际上很多的顶级摄影师多选择这个品牌。价格也不是很贵。
区分水货行货技巧
常有客人问我，如何判断行货。一般行货都有明显的标识，以下我简单地来谈谈：
1．Canon：行货的盒子上面有个防伪标志，刮掉涂层可以电话查询；盒子、保修卡、机身上的序列号应该是一样的；Canon的三联保修卡的右上角有激光防伪标贴，并且保修卡是中文的；说明书为简体中文版。
2．FUJI：目前销售的FUJI行货都有中文菜单，如果发现菜单是英文的，那么基本可以认定是水货了；行货的外包装是中文的；行货有简体版说明书；保修卡方面，FUJI的行货提供的是富士中国的简体版保修卡，有三联。
3．Minolta：可致电上海美能达的免费咨询热线：8008200077，请其对机身号进行验证。
4．NIKON：由于NIKON在中国没有公司，所以销售都是靠几家代理来负责，它们是量子、丽达、亮池、新康华。每家代理的行货的辨识方法不是完全相同，但是仍旧有一定办法来辨别。我们首先要看保修卡，行货的保修卡是英文的，上面盖有代理的图章。行货拥有简体中文说明书。有些代理如量子在盒子上贴有防伪标贴。
5．Olympus：Olympus现在的机器都使用简体中文菜单，但还有极少部分产品还是英文菜单的；其次说明书和保修卡也都是简体中文版本的；外包装方面，Olympus是简体中文版的。
6．Sony：行货的盒子上可以找到上海索广或无锡索尼的标贴；保修卡上有上海索广的字样；拥有简体说明书。在中国市场上销售的索尼DC或DV只有国产的，只要是进口的就是水货。在外包装的条形码上可以看到CN1的字样，如果是CN5那就是水货。
"7.Casio:顾客购买后可刮贴在包装上的防伪标贴上的涂层，得到涂层下的密码，通过三种方式查询：
1.拨打8008108315免费电话查询或010-64219000查询
2.手机发短讯到80028315(移动)，90028315(联通)查询"
注：现在很多好的数码相机品牌都有自己的网站，只要登陆对应的网站，输入机身号码，只要几秒钟就可以知道你购买的DC或DV是不是行货。如果你从国外或港澳带DV或DC的话，那最好问清楚国内是否有保修。据本人所知除了松下以外，其他品牌国内都无保修，松下也不是所有产品在国内都有保修的。现在国内的维修部大部分是承包的，如果没有正规的保修单，维修费高得惊人。
购数码相机时应注意
高像素等于高品质照片？
许多初次购买数码相机的用户都会把像素做为考虑的首要因素，在他们看来像素是判定数码相机品质高低的基础，似乎高像素的数码相机就必然会得到高品质的拍摄效果，事实上像素和品质之间远非正比关系那么简单。
要肯定的一点是——像素高低不决定品质。影响数码相机的品质的因素很多，其中能够直接影响成像品质的因素就是镜头，无论是光学相机还是数码相机，镜头都是最不可忽视的要素之一。普通数码相机采用的是CCD进行感光，其面积要比传统胶片的面积小很多，这就对镜头的解析度要求更加严格，否则即便有很高的像素数，成像质量仍旧会因为镜头的原因而比较差。换句话说就是数码相机采用的光学镜头的解析能力一定要优于CCD的分辨率，所以选择采用优质镜头的数码相机要比单纯看像素要重要得多。
低噪点的干净画面总是伴随着高分辨率？
噪声是数码相机成像品质的大敌，一般用户都会印象地认为低噪声的干净画面总是意味着照片的高分辨率效果，其实对于数码相机而言，情形并非那么简单。由于数码相机的图像传感器种类很单一，无非就是CCD或者CMOS，这就意味着彼此的图像引擎的信号都较为接近。但图像数据的后期处理则造就了不同品牌和不同系列机型的风格差异，而这正是各厂家核心技术的体现，特别是在降噪技术的研发程度对分辨率高低影响甚大。
ISO越高 噪声越大？
稍有经验的数码相机用户在拍摄运动物体，或者在暗环境下拍摄，有时会采用高感光度设置来进行，在ISO数值高的时候进行拍摄，快门比较快，拍摄起来较容易，但是高感光度带来的一个问题就是画面的噪点将会增多，实际上这是让许多数码相机用户颇感头痛的两难问题，感光低，拍摄不易，噪点少，感光度高，拍摄容易，噪点多。一般来说，采用高感光度拍摄的照片我们都只好缩小分辨率进行欣赏，而这时照片上的噪点就没有那么明显了，简单分析这是因为缩小后图像上的一个像素点是由原先的多个像素合并后得到的，换句话说就是把三个噪点变成一个噪点，这不是很严格的解释，但是可以帮助我们理解这个现象。
每款相机在高感光度设置下按照多少像素拍摄的效果最好，这需要用户自己实际体验，我们做个比喻，如果都是在ISO400的设置下，可能200万像素的数码相机在640×480分辨率设置下的拍摄噪点最小，而500万像素的数码相机在1024×768分辨率设置下就能够获得很好的效果。
CCD像素数越高，对焦也可以越快？
我们先来看看较早的数码相机，正因为普通数码相机在对焦时必须读取CCD成像信号，对焦和反应曾经是第一代高像素数数码相机心中永远的痛。像素提高就意味着每次读取CCD信号的数据量也随之增大，对焦、测光、液晶屏显示等后续处理也同样背上了沉重的包袱。因此，我们常常可以看到，基于相同硬件平台的数码相机系列中，低像素的产品往往高于高像素数的“大哥”。
锂电池能量密度高，体积小巧，是数码相机供电的首选？
我们首先得了解什么是数码相机中的耗电大户，液晶屏、闪光灯、图像传感器和处理引擎都是耗电大户，而且基本都属于突发型的，只是在工作的瞬间需要大电流，平时的静态电流很小。这就决定了数码相机的耗电特性，需要电源具有突发大电流供电能力。从这一点来看，内阻比较低的电池更适合数码相机使用，它可以明显提高数码相机的响应。从闪光灯平均充电时间分析，采用锂电池的相机遥遥领先，通常只需3秒，而采用镍氢电池的机型往往要长于6秒。
但在容量方面，锂电池已经没有明显的优势可言了。进入2005年超过2000mAh的镍氢电池不断问世，而普通数码相机的锂电池容量常常在1000mAh左右。而且采用通用镍氢电池的数码相机，随时都可以买到应急的电池，或是随时利用别人的充电器充电，很少因电池耗尽出现尴尬场面。利用专用充电器，其充电时间也往往少到4小时以内，直追锂电池。镍氢电池充沛的能量和近1000次充放电寿命让它成为目前性价比最好的数码相机电池。
四、购机六大误区
1 盲目追求时尚：时尚一直在向前发展，但一般人是不可能总跟得上时尚的脚步的。所以在购买数码相机时应当根据自己的需要和经济条件量力购买。
2 相机越贵就越好：从某种角度上来说，这句话是对的。因为相机越贵，里面含有的技术含量就越高，采用部件也会越好。但对于工薪族购买家用数码相机来说，不必跟着价格走，还是那句话，要考虑自己的需要和经济条件。
3 相机越大就越好：商店里的数码相机，大大小小，什么形状的都有。但并非相机体积越大，里面含有的零部件就越多，相机就越先进。因为随着技术的发展，数码相机是越做越小巧，越做越时尚。总体来说，里面的原理和零件功能都是一样的。
4 像素越高就越好：对于不是专业摄影师的普通工薪族来说，现在主流相机的有效像素在300万－500万之间，像素在这个范围之内，就完全可以满足家庭拍摄的需要了。
5 功能越多就越好：数码相机作为时尚消费品，被越来越多地加入了各种各样的功/ca>
